Цифровые фотоаппараты – купить цифровой фотоаппарат


Предложения интернет-магазинов
Алкалиновая батарейка GP, Гадкий Я - 3, LR03, 80/320, блистер, 4 шт Алкалиновая батарейка GP, Гадкий Я - 3, LR03, 80/320, блистер, 4 шт 208 р. mrdom.ru В магазин >>
Алкалиновая батарейка GP, Купи GP - Подари Жизнь!, LR03, 40/320, блистер, 4 шт Алкалиновая батарейка GP, Купи GP - Подари Жизнь!, LR03, 40/320, блистер, 4 шт 181 р. mrdom.ru В магазин >>
Фотоаппараты Фотоаппараты 1000 р. msk.kassir.ru В магазин >>
Алкалиновая батарейка Космос, Rockets Premium, LR03, блистер, 4 шт Алкалиновая батарейка Космос, Rockets Premium, LR03, блистер, 4 шт 155 р. mrdom.ru В магазин >>
Фотоаппарат Rekam iLook S777i Фотоаппарат Rekam iLook S777i 5490 р. leomax.ru В магазин >>
Подставка для пультов Ruges D-45 Подставка для пультов Ruges D-45 290 р. top-shop.ru В магазин >>
Фотоаппараты 2019-01-20T18:00 Фотоаппараты 2019-01-20T18:00 1100 р. ponominalu.ru В магазин >>

Цифровые фотоаппараты - Новости, новинки фототехники, тесты, обзоры. Фотографии

Какие фотографии востребованы рынком

Интервью главного по фотографии в издательстве Forbes

HandiZoom - "видеокамерная" ручка для фотоаппарата

В свете выпуска компанией Canon нового фотоаппарата с уклоном в съемку видео с разрешением 4К (Canon 1D c), ручка HandiZoom выглядит вполне удобным аксессуаром. Можно пользоваться фотоаппаратом как привычной видеокамерой. Только весьма тяжелой :)

Canon признал проблемы в Canon 5D Mark III

Проблема обнаруживается, когда в условиях совсем слабой освещенности включается подсветка верхнего информационного дисплея фотоаппарата. В этом случае экспонометр Canon 5D Mark III ошибается и фотография получается недодержанной.

Holga-Cam of the Apocalypse

Фотограф Майк Мартенс создал "Holga-Cam of the Apocalypse" стоимостью $24025 - 25$ за Holga и 24000$ за цифровой задник Phase One P25. Примеры фотографий этого чуда можно посмотреть в фотогалерее .

Тест/обзор Sony DSC-HX7V на Imaging Resource

Тест/обзор Sony Cyber-shot DSC-HX7V - компакт-путешественник за 300$. Фотографии на ISO400 "обычные", то есть хлам и ужас.

Что понравилось (плюсы, преимущества):

- AVCHD Full HD записывается со скоростью 24Мб/с

- 10х зум мм экв. вполне хорош для компакта

- возможность оптического зуммирования при съемке видео

- панорамная съемка, iSweep Panorama с режимом высокого разрешения

- ручное управление выдержкой и диафрагмой

- запись стерео звука во время съемки видео

- карманный дизайн с удобной рукояткой

- хороший интерфейс пользователя

- встроенное в камеру руководство пользователя

- яркий дисплей с разрешением 640х480

- встроенный GPS с компасом

- эффективный оптический стабилизатор изображения

- режим съемки "с рук" "Сумерки", уменьшение смаза движущихся объектов, коррекция контрового света путем сложения нескольких снимков в режиме HDR

- быстрый автофокус

- быстрый режим скоростной съемки

- съемка фотографий (до 3МП) в режиме записи видео

Что не понравилось (минусы, недостатки):

- режим Superior Auto замедляет работу и не всегда дает лучший результат

- нерезкость в углах на широком угле

- заметные хроматические аберрации на длинной стороне диапазона зума

Цифровые фотоаппараты

Цифровые фотоаппараты
Обсуждение цифровых фотоаппаратов

Геннадий

11 февраля 2014, 07:48

Хороший обвал,везде ПЕНТАКС К_500,стоил 4700 грн,теперь более 5000 грн.

Цифровые фотоаппараты

Все цифровые фотокамеры делятся на три основных группы: компактные, зеркальные и «беззеркальные» (MILC).

Отличительной чертой компактных камер является встроенный объектив, который нельзя заменить на другой. Для них характерны также матрицы небольшого размера, чаще всего 1/2.3", и высокая степень автоматизации — от фотографа требуется минимум усилий по настройке (хотя есть модели с функцией ручной настройки по желанию пользователя). При этом такие камеры могут нести оптику с большим увеличением («ультразумы») и дополнительное оснащение вроде модуля Wi-Fi или GPS.

«Компакты» рассчитаны в первую очередь на начинающих фотографов и любителей, однако продвинутые модели могут пригодиться и профессионалам в качестве запасной камеры. Главным их недостатком является невысокое, по сравнению с другими типами камер, качество снимков (из-за небольших матриц).

Зеркальные камеры считаются наиболее продвинутым типом фотоаппаратов. Особенностей у них три: крупные матрицы вплоть до full frame (36х24 мм, размер кадра стандартной фотоплёнки), система зеркал, которая передаёт «видимое» объективом изображение прямо в видоискатель, и возможность смены объектива. Благодаря первым двум особенностям они обеспечивают наилучшее возможное качество изображения, а съёмная оптика позволяет подобрать объектив, оптимально подходящий под конкретные условия съёмки. Также «зеркалки» позволяют вручную настраивать большое количество параметров съёмки. Вследствие этого данный тип камер рассчитан в основном на профессиональных фотографов, а также опытных пользователей, как минимум знакомых с основами фотографии (хотя есть и «новичковые» модели с высокой степенью автоматизации).

Беззеркальные (MILC) камеры являются своего рода гибридом между компактами и «зеркалками». Они лишены системы зеркал, благодаря чему имеют небольшие размеры, и в то же время имеют матрицы «зеркалочного» класса и возможность смены оптики. Кроме того, общий функционал «беззеркалок» значительно шире, чем у компактов, и вполне сравним с зеркальными камерами (в частности, касательно возможности ручной настройки). Качество снимков при этом если и ниже, чем у «зеркалок», то ненамного. Как следствие, такие камеры могут пригодиться и любителям, и профессионалам, а особенно будут полезны тем, для кого важны и компактность, и функционал.

В отдельную подгруппу можно выделить камеры имиджевого класса. Они отличаются высокой стоимостью, выполняются в своеобразном дизайне (например, в стиле «ретро») и могут иметь неплохой функционал, однако основным их назначением является не профессиональная съёмка, а подчеркивание статуса владельца.

Цифровое фото :: Фотоаппараты

Цифровое фото :: Фотоаппараты
Фотоаппараты

Опубликовано — 21 марта 2014 г. автор: Антон Соловьев

В этой статье мы продолжаем изучать попытки производителей заполнить пропасть между смартфонами и компактами. Правда, ситуация с героем данного обзора больше похожа на попытку сварить кашу из топора — приспособить смартфон для фотосъемки. Сложно даже сказать, кто в этом случае является вспомогательным устройством: смартфон или камера. Однако обо всем по порядку.

Опубликовано — 14 марта 2014 г. автор: Алексей Ерохин

Необычный дизайн Fujifilm X-E2 поначалу вызывает много вопросов, но тесты показали великолепную работу камеры. Она уступает зеркалкам класса Canon EOS 70D лишь в оперативной съемке, но, как правило, дает более высокое качество изображения.

Опубликовано — 21 февраля 2014 г. автор: Антон Соловьев

Стремительное развитие смартфонов постепенно привело к тому, что некоторым они стали заменять множество других электронных устройств. Когда камеры смартфонов вышли на приличный уровень, а компактные фотокамеры обзавелись сенсорными дисплеями, «расстояние» между компактом и смартфоном сократилось буквально до пары шагов: фотокамера еще не могла звонить, а у смартфона еще не было оптического зума. Samsung решил сделать эти два шага, заполнить пробел, выпустив одно универсальное устройство. Давайте попробуем разобраться, насколько это удалось.

Опубликовано — 31 января 2014 г. автор: Антон Соловьев

Производители компактных камер и смартфонов продолжают изобретать интересные штучки в надежде засыпать пропасть, отделяющую камеры смартфонов от компактов. Но в итоге на свет появляются совершенно новые устройства, которые создают собственные ниши и занимают их. Вслед за Samsung компания Sony решила объединить смартфон с компактной камерой, но сделала это по-своему. На примере автономного объектива Sony Cyber-shot DSC-QX10 мы решили посмотреть, что из этого вышло.

Как выбрать цифровой фотоаппарат. Скрытые параметры цифровых аппаратов - советы профессионалов по выбору цифровых фотоаппаратов

Как выбрать цифровой фотоаппарат. Скрытые параметры цифровых аппаратов - советы профессионалов по выбору цифровых фотоаппаратов
Как выбирать цифровой фотоаппарат

Вышло так, что мне часто приходится консультировать знакомых как выбрать цифровой аппарат. Некоторыми советами по этому вопросу я хочу поделиться с Вами.

Сразу скажу, что я не собираюсь пересказывать здесь прописные истины, которые публикуются на всех сайтах по этой теме.

Полезные советы по обращению с фотоаппаратом

Количество точек на матрице

Главной характеристикой обычно считают количество пикселей на матрице; от него зависит максимальное разрешение снимков, а значит и качество.

Сколько мегапискелей нужно? Это зависит от задач, которые Вы перед собой ставите. Обычно фотографии хотят после обработки напечатать.

«Стандартное» качество печати - это печать с разрешением 300 точек на дюйм (300 dpi).

Для печати снимка размером 10х15 сантиметров нужно иметь снимок размером 1200х1800 точек, т.е. на матрице должно быть 2,2 Мегапиксела; для печати снимка 13х18 сантиметров - 1600х2200 точек – 3,5 Мегапиксел.

(Здесь я привожу упрощённый алгоритм пересчёта; на самом деле он более сложен.)

Однако, не забудьте прибавить к размеру получаемого снимка ещё и допуски на поля, т.е. на то, что придётся отрезать в процессе кадрирования; чем больше «лишнего» можно отрезать - тем лучше. К тому же «излишне большой» размер нужен для того, что бы скрыть дефекты матрицы – при уменьшении изображения они становятся незаметными :-)

Обратите внимание на то, что иногда для аппаратов в качестве наибольшего разрешения указывается размер изображения получаемый при помощи «цифрового растягивания» (по научному - «алгоритмов интерполяции»). Это всего лишь уловка, не попадайтесь на неё! Ибо «растянуть» фотографию можно потом, в спокойной обстановке дома на компьютере.

Внимание! Для фотоаппаратов нет прямой зависимости «чем больше матрица - тем лучше» (см. ниже раздел «Шумы »).

Совсем не обязательно, что 8-мегапиксельная камера даёт более качественные снимки, чем 6-мегапиксельная. Посмотрите на параметры профессиональных камер: там 6 мегапикселей считается нормой, в то время как мыльницы хвастаются 10 мегапикселями. Главное – качество матрицы.

Вывод: для печати фотографии 10х15 см достаточно 2,2 мегапиксел, для фото 13х18 см - 3,5 мегапиксел.

Увеличение (Zoom)

Удобной функцией, которой снабжены почти все цифровые фотоаппараты, является возможность увеличения (изменения фокусного расстояния).

Ошибочным является утверждение, что «чем больше zoom – тем лучше». Zoom – это производная величина, показывающая отношение максимально и минимального фокусного расстояния. И именно от фокусного расстояния зависит то, как много «войдёт в кадр». Подробнее – читай ниже.

Она даёт возможность удобной кадрировки изображения. Т.е. вы можете ещё на этапе съёмки убрать из кадра всё лишнее.

(Кстати, возвращаясь к предыдущему пункту - лучше иметь возможность снять кое-что «лишнее», с тем что бы потом иметь возможность решить - действительно ли это «лишнее», или лучше его оставить.) С обычной мыльницей приходилось подходить или отходить от снимаемого объекта.

Значение «zoom» - это производный параметр, определяемый как разница максимального и минимального фокусного расстояния. И утверждение «чем больше zoom – тем лучше» - абсолютно неверно. Например, если вы покупаете фотоаппарат для съёмки вечеринок в кругу друзей, а минимальное фокусное расстояние будет слишком большим – ваши друзья просто не будут помещаться в кадр. (Обязательно см. «Фокусное расстояние »)

Увеличение (или по-английски «Zoom») может быть оптическим или цифровым.

Оптический Zoom - это увеличение средствами оптики (т.е. изменение фокусного расстояния линзы). Такое увеличение - самое качественное.

Цифровой Zoom - это растягивания уже готового изображения программными средствами; при таком растягивании качество становится хуже (попробуйте растянуть маленькую картинку на Рабочий стол - и вы увидите на сколько хуже становится качество).

Я советую цифровым увеличением при съёмке вообще не пользоваться – т.к. цифровое увеличение можно сделать потом, в спокойной обстановке на компьютере.

(Строго говоря, цифровое увеличение фотоаппарата более качественно, чем выполненное на компьютере, но не будем вдаваться в подробности…).

Вывод: выбирая Zoom обращаем внимание только на оптический!

Зеркальная камера

Во времена плёночных фотоаппаратов только «зеркальные» могли гарантировать фотографу чёткие снимки. Ведь если на обычных аппаратах расстояние до снимаемого приходилось определять вручную, то в зеркальных - «наводить на резкость» можно было смотря на объект через объектив. В видоискателе фотограф сразу видел, насколько резким будет его снимок: что окажется «в фокусе», а что будет «размыто».

Это же преимущество имеют и цифровые зеркальные фотоаппараты: вы видите будущий снимок не на ЖК-экране, а собственным глазом. А «разрешение» глаза, гораздо выше, чем у любой матрицы :-)

Однако, если вы снимаете ориентируясь только на ЖК-экран, если вы не привыкли вручную наводить на резкость – этим преимуществом вы сможете воспользоваться.

Вторым преимуществом цифровых «зеркальных» фотоаппаратов является то, что в них предусмотрена возможность использования сменных объективов. Ведь какой бы совершенной ни была матрица, без качественной оптики объектива невозможно сделать качественный снимок.

А качественная оптика стоит очень дорого, порой в несколько раз дороже, чем сам фотоаппарат. Впрочем, если вы не собираетесь никогда пользоваться сменными объективами – этим преимуществом вы также не сможете воспользоваться.

Одно из распространённых заблуждений: «зеркальная камера» лучше «обычной».

Зеркальная камера лучше только при условии применения качественных объективов, которые, повторюсь, стоят часто дороже самого фотоаппарата. Если же вы не готовы тратиться на дорогие объективы – лучше покупать «обычные» аппараты: они показывают лучшие результаты, чем «зеркальные» камеры с «китовой» (см. ниже) оптикой.

Вывод: при ограниченном бюджете (и если вы не пользуетесь ручными настройками) – покупаем обычный фотоаппарат. При неограниченном бюджете (и желании регулировать как можно больше параметров) – покупаем отдельно фотоаппарат, отдельно объективы к нему.

Body или Kit

Качественная оптика, часто стоит дороже, чем сам фотоаппарат. А развитие электронных технологий никак не влияет на оптику. Поэтому многие профессионалы меняя фотоаппарат оставляют прежние объективы (а производители заботятся о том, что бы их старая оптика подходила к новым моделям).

Кроме того, у всех профессионалов задачи разные, а значит и объективы нужны разные (короткофокусные, длиннофокусные, портретные, и т.п.) – поэтому производитель предлагает купить отдельно фотоаппарат, отдельно – объектив.

Такая поставка называется «Body» - в такой комплектации вы покупаете только аппарат.

Но поскольку большинство покупающих зеркальную камеру профессионалами не является, и слабо представляют, какие объективы им нужны – производители продают также набор «фотоаппарат + объектив». В такой набор входит «универсальный» объектив – тот, который больше подходит новичкам. Ввиду массовости производства такие объективы относительно дёшевы.

Иногда в комплект входят 2 объектива – короткофокусный и длиннофокусный (говоря проще – для съёмки с близкого и дальнего расстояния).

Вывод: Если вы с самого начала намерены покупать сменные объективы – лучше поищите «кит» набор с ними, и лучше с двумя объективами, ведь покупка такого набора стоит меньше, нежели покупать всё отдельно.

Live View

Оптическая система зеркальных фотоаппаратов устроена так, что изображение попадает на матрицу только в момент съёмки – при нажатой кнопке спуска, в остальное же время изображение через объектив попадает в оптический видоискатель.

В результате, на ЖК-экране видны только уже отснятые фотографии, а настройку резкости, выдержки и диафрагмы фотограф проводит только основываясь на собственном опыте (или делая пробные снимки).

Однако с ростом популярности зеркальных моделей, производители поняли, что их всё чаще стали покупать новички, поэтому специально для них был придуман режим «Live View», когда фотоаппарат может переключаться с режима «зеркального» в «обычный» режим. Соответственно, снимаемое изображение вы видите либо в видоискатель – где можете точно навести на резкость, либо на ЖК-экране – где можете точно подобрать значения выдержки и диафрагмы.

Вывод: если решили купить зеркальную камеру - покупайте с режимом «Live View».

Теперь рассмотрим то, что обычно ускользает от неискушённого фотолюбителя.

Фокусное расстояние

Это характеристика, от которой зависит угол обзора. Вспомните, сколько раз пытаясь снять компанию друзей вам приходилось просить их «встать кучнее» или самим «отойти подальше», что бы все вошли в кадр? Это значит, у вашего фотоаппарата было слишком большое фокусное расстояние.

Чем минимальное фокусное расстояние меньше – тем больше «войдёт в кадр».

С другой стороны – чем больше максимальное фокусное расстояние – тем крупнее можно снять далеко стоящие объекты.

Таким образом, «Zoom» или «увеличение» - это всего лишь разница между минимальным и максимальным фокусным расстоянием.

Фокусное расстояние зависит не только от параметров объектива, но и от размера матрицы. А поскольку в цифровых аппаратах все матрицы разные, используют понятие «фокусное расстояние эквивалентное плёночному» - т.е. пересчитанное для привычного фотографам размера кадра (на плёнке) 36х24 мм.

Обратите внимание, что даже для сменных объективов многие производители гордо указывают фокусное расстояние не «эквивалентное плёночному», а конкретно для данного объектива. И потом любители удивляются, почему в объектив для (Sony Alpha) с фокусным расстоянием 18 мм помещается меньше, чем у другого производителя с фокусным расстоянием 24 мм. Потому, что 18 мм для «Sony Aplpha» - это на самом деле 28 мм в «плёночном эквиваленте».

«Средними» считаются значения мм в «плёночном эквиваленте» (3-х кратный zoom). Однако, лучше иметь минимальное фокусное расстояние не более 24 мм.

Помните, что производители указывают для своих объективов фокусное расстояние не в «плёночном эквиваленте», а для конкретного объектива. Например, Sony с гордостью пишет, что её «китовый» объектив имеет фокусное расстояние всего 18 мм. Однако, при пересчёте в «плёночный эквивалент» цифра оказывается не 18, а… 28 мм, т.е. в кадр входит не так много. Не забывайте о такой рекламной уловке!

Вывод: покупаем объектив с фокусным расстоянием 24 (или меньше) на 85 (или больше) мм.

Шумы

Одним из важнейших параметров, который, к сожалению, почти никогда не указывается в характеристиках - это величина шумов на снимке.

Вы, наверняка, замечали, на что некоторых цифровых снимках иногда вместо однородного тона видны какие-то цветные полоски, как при просмотре фильма с плохой видеокассеты; по научному эти хаотические искажения называются "шум".

Теоретически, чем матрица больше (имеются ввиду физические размеры, а не её разрешение) или чем меньше энергопотребление - тем шумы меньше. Но на возникновение шумов влияют и тепловые процессы в аппарате и, естественно, качество - т.е. технология. Словом, прямой зависимости между размерами матрицы и наличием шумов нет.

Единственный способ реально оценить шум - сделать несколько пробных снимков, а потом в спокойных условиях протестировать качество снимков. (Некоторые магазины позволяют сделать пробные фотографии. Вам нужно иметь только карту памяти подходящую для данного аппарата.)

Кстати, все профессиональные фотоаппараты отличаются ещё и тем, что имеют хорошую систему подавления шумов - об этом обязательно указывается в их характеристиках.

Совет: Количество шумов возрастает с увеличением чувствительности (значение ISO). Хотите получить хорошие снимки – снимайте при минимальном ISO.

Кстати, минимальное значение ISO позволяет сразу понять, к какому классу относится фотоаппарат. Если в характеристиках минимальным указывается ISO-50 – это верный признак не самой лучшей матрицы.

Вывод: не гонимся за максимальным количеством мегапикселей, а проверяем качество снимков.

ISO

ISO – это единица чувствительности плёнки (как наш ГОСТ), если помните – раньше продавалась плёнка на 32, 64, 125, 250 единиц ГОСТ, потом ей на смену пришла импортная на 100, 200, 400 ISO. Чем больше чувствительность – тем при меньшей освещённости можно снимать, или тем меньшую выдержку можно устанавливать.

Объясню на примере: если при чувствительности 100 ISO выдержка должна быть 1/10 секунды – и нужен штатив, то при 400 ISO (100*4) – достаточно 1/40 (1/10/4) сек, и можно снимать «с рук».

Однако, ничто не даётся «бесплатно»: так у плёнки, чем больше чувствительность – тем крупнее зёрна, т.е. при большом увеличении невозможно было передать мелкие детали. Есть и другие ограничения, о которых можно почитать в специальной литературе. Словом, профессиональные фотографы предпочитали не гнаться за большой чувствительностью, а выбирать плёнку соответствующую условиям съёмки.

В современных цифровых аппаратах за увеличение чувствительности (увеличение ISO) приходится расплачиваться увеличением цифрового шума. Как и в случае с плёнкой, чем меньше ISO – тем более качественные фотографии получаются.

Рекламируемые ISO 3200, ISO 6400, конечно, позволяют снимать при очень малой освещённости, но при этом цифровой шум на снимках настолько велик, что использовать такие снимки практически невозможно.

На дешёвых аппаратах шум сказывается уже на ISO 400.

Поэтому производители, зная о низком качестве их матриц, уменьшают минимальное ISO. Это, кстати, является признаком дешёвой матрицы: у таких камер минимальное ISO равняется единицам.

Вывод: обращаем внимание только на минимальное ISO - оно не должно быть меньше 100.

Оптика

Оптика - самая важная часть любого фотоаппарата. Плохую оптику можно сразу распознать по наличию ореола на контурах объектов с разной освещённостью (контуры получаются не чёткими, а окружёнными фиолетовыми и жёлтыми полосами по краям). По научному такие искажения называются аберрацией.

Проверить качество можно только сделав пробные снимки. При чём для пробных снимков лучше выбирать «неудобные для фотоаппарата» объекты: тёмный предмет на светлом фоне, или хотя бы крыша дома на фоне яркого неба. Искажения возникают на границах разности освещённости, поэтому для тестового снимка разность освещённости объектов в кадре должна быть как можно больше.

Вывод: делаем пробные снимки с резкими перепадами освещённости, и смотрим полученные снимки на экране компьютера, или на экране фотоаппарата с максимальным увеличением.

Другие немаловажные параметры, на которое стоит обратить внимание:

Ручной баланс белого

Обязательным для меня атрибутом хорошего фотоаппарата, является ручной баланс белого.

Что это такое? Это возможность указать автоматике, что нужно считать белым.

Проведём опыт: возьмите белый лист и посмотрите на него в помещении, освещаемом лампами накаливания - он будет казаться вам желтоватым, при освещении люминесцентными лампами - фиолетовым, в сумерках - сероватым. Но постепенно мы привыкаем к текущему освещению, и лист снова начинает нам казаться нам абсолютно белым: наш глаз адаптируется к изменениям цветовых тонов. А вот при фотосъёмке вы не проведёте цветокоррекцию - то и снимки будут желтоватыми, синеватыми или сероватыми (и никакая компьютерная цветокоррекция не сможет этого исправить).

Ручной баланс белого позволяет этого избежать. Вы просто наводите аппарат на то, что по вашему мнению должно быть белым, и аппарат сам подстраивает цветокоррекцию.

В дешёвых моделях есть только заранее предустановленные режимы: улица, дом, вечер, плохое освещение. Но в реальной жизни этого может оказаться мало.

Вывод: лучше покупать аппарат с функцией ручной настройки баланса белого (новички могут пренебречь этим советом).

Скорость съёмки и точность автофокусировки

Стоит обратить внимание на скорость съёмки и правильность срабатывания автофокусировки. Многие привыкли к тому, что на обычных фотоаппаратах как только вы нажали на кнопку спуска - тут же происходит съёмка. На цифровых аппаратах процесс автофокусировки намного медленнее, иногда приходится ждать секунду или даже дольше, пока аппарат настроится. Это не страшно, если вы снимаете статический пейзаж, но когда вам нужно снять движущийся объект - за секунду он успеет выйти из кадра, или, например, снимаемый человек сидящий за столом успеет повернуть голову и снимок будет безнадёжно испорчен.

Опять же, если в солнечный день при съёмке на улице проблем не возникает, то в домашних условиях (говоря проще - при плохом освещении) автофокусировка может врать, и тогда вместо чёткого снимка вы получаете нечто размазанное.

Кстати, нелишним будет функция предупреждения о малой освещённости.

Что это такое? При ярком освещении время выдержки составляет менее 1/100 секунды, поэтому не важно - твёрдо ли вы держите в руках аппарат, или перемещаете его. А вот при выдержках менее 1/30 секунды необходимо держать аппарат абсолютно неподвижно (на сколько это возможно) - поэтому хорошо бы иметь функцию напоминания об этом.

Про то, как правильно пользоваться автофокусировкой, я здесь не буду говорить, хотя многие об этом забывают - в результате чего получаются нерезкие снимки.

Словом, обращаем внимание на скорость наводки на резкость и срабатывания.

Серийная съёмка

Количество кадров в серии и число кадров в секунду - что это такое?

В некоторых случаях бывает сложно нажать на спуск в «тот самый момент»: например, финиш спринтерского забега, или прыжок в бассейн. Для таких случаев применяется «серийная съёмка» - т.е. при нажатии на кнопку спуска, фотоаппарат делает несколько снимков через определённые промежутки времени, из которых потом можно выбрать «тот самый».

Другое назначение серийной съёмки – сделать одинаковые кадры с разными настройками освещенности. Например, серия из 5 кадров: первый делается гораздо темнее, чем вы установили, второй – немного темнее, третий – по вашим установкам, четвёртый – немного светлее, пятый – на много светлее. Это позволяет избежать ошибок при установке экспозиции: уж один из пяти кадров наверняка получится хорошо.

От обычной съёмки это отличается тем, что фотоаппарат не «тратит время» на новую установку параметров съёмки, а снимает с установленными при начале съёмки (или корректирует только отдельные характеристики). У данной функции есть ряд естественных ограничений: максимальное количество кадров в секунду (которое способен сделать механизм фотоаппарата), и максимальное количество кадров в серии (ограничено буфером памяти аппарата).

Число кадров в секунду – это максимальное количество, которое аппарат может снять за секунду.

Число кадров в серии – это максимальное количество кадров в рамках одной серии (в современных аппаратах часто ограничено только размерами флэш-карты).

Время работы аккумуляторов

Немаловажной характеристикой является и то, на сколько времени хватает заряда аккумуляторов.

Не стоит думать, что фотоаппарат будет включён только на время производства снимка (менее пол минуты на кадр). Скоре всего, вам захочется выбрать наиболее подходящий ракурс, что значительно увеличит среднее время, затрачиваемое на одну фотографию. К тому же от момента включения аппарата до момента, когда он готов к съёмке проходит несколько секунд, а за это время вы можете упустить что-то важное (например, на экскурсии, или при съёмке каких-то мероприятий), поэтому в действительности вам придётся держать аппарат работающим довольно долгое время.

Обратите внимание на то, что довольно много энергии тратится на работу жидкокристаллического дисплея. И в характеристиках работы от аккумулятора производители часто в рекламных целях указывают время работы с выключенным экраном.

Кроме того, часто максимальное время работы указывается для какого-нибудь нового дорогого аккумулятора, а фотоаппарат комплектуется самым дешёвым.

Не попадайтесь на эту уловку!

Вывод: обращаем внимание на время работы от аккумулятора с включённым ЖК-экраном.

Интерфейс передачи данных

Обратите внимание на интерфейс передачи данных, т.е. на то, каким образом файлы переписываются на компьютер.

Нужна ли для этого специальная программа, или необходимо только поставить некоторые драйверы? Можно ли просто так подключить фотоаппарат к компьютеру, например, с Windows XP (в которой уже встроена поддержка многих цифровых устройств без необходимости установки дополнительных драйверов)?

Зачем это нужно? Объясню: в любом городе - хоть в России, хоть за границей, можно прийти в Интернет-кафе, и переписать файлы с фотоаппарата на CD или флэш-накопитель. Для этого вам понадобится только USB-кабель (обычно в Интернет-кафе их не бывает) и диск с драйверами (а может быть и он не нужен). И вы сможете переписать на диск всё, что наснимали, очистить карту памяти, и делать ваши снимки снова.

Стоит такая услуга (включая стоимость CD) в среднем 3$. Однако, если для просмотра или перезаписи требуется специальная программа - скорее всего в Интернет-кафе вам не позволят её установить; а вот если никаких специальных программ не требуется - вы без проблем перепишите файлы на диск.

(Хотя лично я пользуюсь специальным портативным устройством для перезаписи файлов, поэтому у меня только одна flash-карта и при этом никогда не возникает проблемы с нехваткой места. Теперь выпускаются устройства позволяющие даже просматривать переписанные на них картинки. Устройства эти весьма компактны, и занимают места не больше, чем сам фотоаппарат.

Правда, и стоят они часто как простая цифровая «мыльница».)

Автоматическая очистка матрицы

Одна из проблем любого фотоаппарата – попадание пыли внутрь корпуса. Оседая на матрице, пыль ухудшает качество изображения. Обычно от пыли избавляются ручной чисткой – чаще продувкой специальной спринцовкой. Но есть камеры со специальной функцией очистки от пыли. При включении такой функции, матрица начинает трястись, и в результате осевшая на ней пыль опадает; матрица чиста без разборки фотоаппарата.

Вывод: полезная функция. Можно обойтись и без неё, но её наличие не помешает.

Режим веб-камеры

Означает наличие интерфейса, позволяющего использовать фотоаппарат в качестве веб-камеры.

Говоря проще – управлять камерой с компьютера (с помощью специальных программ), а может и питать камеру через USB-кабель.

Чаще всего веб-камера используется для показа через Интернет вида из окна :-)

Нужно ли это – решать вам.

Удобство пользования и управления

Вы покупаете фотоаппарат, прежде всего, для себя. Поэтому проверьте – удобно ли вам его держать, нажимать на кнопки, пользоваться меню, выбирать режимы.

Руки и пальцы у всех разные – поэтому нет универсального дизайна, который подходил бы всем. Подержите аппарат в руках.

Если вы выбираете аппарат для повседневного применения, подумайте - удобно ли вам будет его носить. Большие аппарат смотрятся «солиднее», но что толку иметь «большой» аппарат и оставлять его дома потому, что он тяжёлый и «никуда не помещается». Лучше взять такой, который постоянно может быть с вами.

А главное, если назначение аппарата – всегда быть с вами, убедитесь в том, что его удобно носить. Может быть, стоит отказаться от покупки большого аппарата и купить маленький, пусть и худшего качества? Ведь от простого аппарата, который всегда под рукой, больше пользы чем от навороченного, который «остался дома».

Доступ к нужным функциям

Очень важно и то, на сколько удобен доступ к функциям, важным для вас.

Посмотрите – выведены ли специальные кнопки для них на панель аппарата, или спрятаны в меню?

Например, при съёмке часто меняется освещенность, и вам нужно подстраивать баланс белого. Как это сделать? Нужно лезть в меню настроек, или есть специальная кнопка на корпусе?

Или вы любите делать много снимков подряд, а потом просто удалять ненужные. Как удалить снимок? Есть специальная кнопка на корпусе, или нужно рыться в настройках?

Это как пульты управления. Все они выполняют одинаковые функции, но одни приятно взять в руки а другие нет; с одними просто управляться, а в других доступ к нужной функции неудобен…

Как проверять матрицу - важное замечание

Главным дефектом матрицы, который официально дефектом не считается, является наличие «битых пискелей»: это точки, в которых воспроизводится не то, что вы снимаете, а постоянный цвет (например, на всех снимках одна точка будет белой или чёрной). Закон допускает наличие на матрице до 3 подобных точек. Это значит, что обнаружив такой брак дома вы не сможете обменять ваш фотоаппарат. А вот если вы обнаружите этот брак до момента покупки – вы вправе попросить другой аппарат.

Как проводить проверку? Для начала «разогрейте матрицу» - сделайте подряд несколько снимков, а затем снимите абсолютно чёрный фон, или абсолютно белый (либо с закрытым объективом, либо с открытым наведённым на белую стену или лист; некоторые аппараты не позволяют этого сделать при включённой автоматической настройке, если аппарат не хочет снимать – перейдите в ручной режим).

Затем перейдите в режим просмотра, сделайте максимальное увеличение и, последовательно перемещаясь по всему полю снимка, проверьте, не видно ли на чёрном фоне белых точек. Затем проверьте – не видно ли на белом фоне чёрных точек. Если такая точка есть – просите другую камеру, и не поддавайтесь на уговоры продавца о том, что «все аппараты такие», что «это допускается техническими нормами», ведь именно поэтому вы и проверяете аппарат перед покупкой.

Кстати, для дорогих моделей есть возможность корректировать «битые пикселы» с помощью специальных компьютерные программ. Говоря просто, они меняют программу фотоаппарата, и вместо «бракованного пикселя» он записывает усреднённые данные с соседних пикселей. При просмотре фотографий с такого аппарат «подмены» не видно. Но такую корректировку позволяют делать только фотоаппараты, где эта возможность заложена производителем.

Резюме

Выбор других функций зависит от вашего желания и от тех задач, которые вы ставите перед аппаратом.

Надеюсь, я немного внёс ясность в вопросы, которые мне часто задают: почему аппараты с одинаковым разрешением, одинаковыми характеристиками zoom'а, и практически идентичными функциями могут стоить 300$, а могут 1300$. И почему у аппарата с меньшим количеством мегапикселей качество снимков получается выше, чем у имеющего большее разрешение.

И напоследок, добавлю: фотографии делает не фотоаппарат, а фотограф.

Фотоаппарат - лишь инструмент, который будет совершенно бесполезен в неумелых руках. Мастерство достигается опытом, поэтому пробуйте, экспериментируйте, ошибайтесь и рискуйте.

Фотоаппараты и цифровые фотокамеры: выбрать и купить зеркальный фотоаппарат по доступной цене, продажа аксессуаров для зеркальных фотоаппаратов и фото

Фотоаппараты и цифровые фотокамеры: выбрать и купить зеркальный фотоаппарат по доступной цене, продажа аксессуаров для зеркальных фотоаппаратов и фото
Продажа цифровых фотоаппаратов и зеркальных фотокамер, купить цифровую технику по выгодным ценам

Цифровые фотоаппараты от ФотоПлюс – это отличное качество по лучшей цене, в нашей сети магазинов цифровой техники огромный выбор фотокамер, зеркальных фотоаппаратов, аксессуаров и другой цифровой фото и видео техники, наш ассортимент и цены на фотоаппараты удовлетворят как любителя, так и профессионала, а индивидуальный подход к каждому клиенту заставит вернуться к нам снова!

Как выбрать цифровой фотоаппарат

Как выбрать цифровой фотоаппарат
Как выбрать цифровой фотоаппарат

Если вас одолевают мысли об этом, то сразу скажу, что покупка цифрового фотоаппарата вас, скорее всего, не разочарует, т.к. это вещь полезная, нужная и очень удобная. Причем эта техника стала теперь вполне доступна, ибо, когда только появились цифровые фотокамеры, приобрести их было практически нереально из-за баснословных цен.

Цель покупки

А для чего же вам нужен фотоаппарат? На первый взгляд тривиальный вопрос, но на деле от ответов на него зависит многое. Собственно, выбор фотоаппарата и основывается на том, какие цели будут выполняться приобретенной фототехникой.

Смею предположить, что в 90% случаев, а то и больше, фотоаппарат покупается для «бытовых» нужд. Что это означает? А означает это то, что фотографировать таким аппаратом будут преимущественно дома, на работе всевозможные праздники и мероприятия. И тут рядовой «мыльницы» вам хватит за глаза. Если же вы хотите заняться фотографией более чем на любительском уровне, часто ездите в турпоездки, вполне возможно, вам уже понадобится аппарат посерьезней.

А в чем разница между «мыльницей» и более серьезным аппаратом?

«Мыльница» не зря получила свое название от предмета домашнего обихода – она по форме и размерам напоминает одноименный предмет. Но при всей своей комфортабельности, имеет скромные возможности. «Большой» аппарат имеет классическую компоновку, он большего размера, как правило, тяжелей, но более функционален.

Но обо всем по порядку.

Конечно, решающую роль, в большинстве случаев, играет бюджет покупки, проще говоря – имеющаяся на руках сумма денег. Это сокращает выбор. Причем, чем меньше бюджет, тем проще выбирать, т.к. количество моделей, подпадающих под необходимую сумму, снижается.

Далее отталкиваемся от того, для чего вам нужен фотоаппарат. Если, как говорилось выше, только для «бытовой» съемки, то «мыльница» будет самое то. При этом вы сэкономите немалую сумму денег, получите вполне адекватный и компактный аппарат. Компактность свойство весьма удобное. Такой фотоаппарат легко переносить, он везде помещается и не сильно отягощает при транспортировке.

Конечно, высоким качеством он не блещет, но в большинстве случаев его функций и качества вполне достаточно для повседневной съемки. Кстати, при выборе цифровой «мыльницы» МирСоветов советует не поддаваться на маркетинговый шаг и впадать в эйфорию от количества мегапикселей. Их может быть сколько угодно! Число мегапикселей определяет разрешающую способность матрицы ПЗС (прибора с зарядовой связью), т.е. чувствительного элемента камеры (аналог пленки). Тогда как решающее значение для фотоаппарата имеет все-таки объектив. А требовать от объектива «мыльницы» шикарных параметров, по меньшей мере, глупо. Ибо не может, в лучшем случае, трехлинзовый объектив со столь малым диаметром линз обеспечить высокое качество. Да и сама матрица, даже с одинаковым количеством мегапикселей, на «мыльнице» существенно уступает по параметрам своим «старшим собратьям».

Если вы вплотную решили заняться фотографией, планируете часто ездить на отдых в турпоездки, то вам не помешает «большой» аппарат. Его громоздкость, тяжесть и высокая цена компенсируются высоким качеством снимков и более широкими возможностями при съемке.

А как вообще сказывается качество? Если вы будете печатать фото только формата 10*15, то вы не заметите различий. Но при печати формата 15*22 и более, разница будет заметна достаточно отчетливо. Это и ухудшение резкости (четкости) и появление шумов (артефактов в виде цветных точек), и некоторая «замыленность» изображения на снимках «мыльницей».

Случается и так, что удобней иметь два цифровых фотоаппарата – и «большой», и «мыльницу». Тогда ваши возможности практически безграничны. Повторюсь: компактность и мобильность «мыльницы» бывает незаменима.

Поход в магазин

Хорошо, вы определились с выбором «весовой категории» камеры. А что же дальше? А дальше можно смело отправляться в магазин. Дело тут сводится к тому – в какой магазин? Фототехникой торгуют все, кому не лень – и киоски сотовой связи, и супермаркеты электроники (и не только), и специализированные магазины. Правильней будет обойти множество таких точек. Сравнить ассортимент и цены. Но предпочтение все-таки надо отдать последним – специализированным магазинам. Почему? А вот, почитайте!

Как известно, цена все-таки не решает всех проблем, и, если вы нашли тот же товар дешевле, не спешите радоваться. Тут могут быть различные варианты. Либо магазин имеет большой оборот товара и проверенную репутацию, или в нем пытаются обмануть, заманив низкими ценами. Обман может быть разным. Либо это фирма-однодневка, либо товар, просто говоря, бракованный или устаревший. Либо он ввезен по нелегальной схеме и т.д. и т.п. А может случиться и так, что гарантия на товар в таких горе-фирмах весьма условна и в случае чего (не дай Бог), вы ничего не добьетесь. А, если фирма лопнет, то…

А игнорировать гарантию, в погоне за низкой ценой, на столь сложную технику не стоит. Ремонт за свой счет может вылиться в круглую сумму.

Итак, за цифровиком только в солидные магазины! В чем же еще плюс специализированных магазинов? В том, что там и выбор куда больше и проконсультируют вас там куда лучше, чем «универсальные» продавцы супермаркетов. Да и цены, как правило, вполне приемлемы, т.к. фирма занимается узким спектром товаров.

Как выбрать цифровой фотоаппарат

На прилавках море разновидностей цифровых фотокамер различных производителей. Но, несмотря на это, спектр предоставляемых возможностей примерно одинаков у всех камер одной «весовой» категории. Таким образом нельзя сказать, что «мыльница» NIKON значительно лучше SAMSUNG’a. Они примерно на одном уровне, а выбор бренда ложится на ваш вкус. Тем более что выпускаются практически все бытовые (есть и профессиональные) «мыльницы» в Поднебесной, т.е. в Китае. Но, если вы решили приобрести аппарат посерьезней, то лучше выбирать известные и проверенные бренды: NIKON (делает только фотоаппараты, что есть хорошо); CANON, OLYMPUS, SONY, Panasonic и т.п. Некоторые «большие» аппараты, например, SONY R-1 еще можно встретить японского производства, что гарантирует высокое качество.

А вот как определить какой именно брать? Для этого давайте подойдем ближе к витрине и почитаем ценники. Кстати, вам не помешает взять с собой небольшой блокнот и карандаш – это упростит сравнение в разных магазинах.

И что же там пишут? А примерно одно и то же. Не трудно догадаться, что в заголовке значится наименование и тип (модель) фотоаппарата. Это вам практически не интересно. Разве что вы запишите понравившуюся модель, а затем в Интернете, например, посмотрите более подробное описание и отзывы.

Иногда случается и так, что далее идет уже цена – за сим всё. Это не очень хорошо, т.к. сокращает выбор и говорит о пренебрежительном отношении фирмы к покупателю. Вы ведь не станете расспрашивать продавца обо всех приглянувшихся по цене моделях – на это уйдет много времени. Лучше избегать покупки в таких случаях.

Но, если все-таки ценник содержит краткое описание, то на нем, как правило, можно найти следующую информацию.

Объектив

Служит для получения резкого изображения на матрице. Содержит наименование, тип (модель), а также диапазон фокусных расстояний (если это zoom-объектив) или конкретное значение в противном случае. Также указывается диапазон значений светосилы для zoom-объективов, т.к. в зависимости от фокусного расстояния изменяется светосила.

Объектив – это самая дорогая деталь аппарата и столь же сложная, поэтому более подробно МирСоветов подробно рассмотрит это устройство в статье «Выбор объектива для фотоаппарата ».

Матрица

Предназначена для преобразования спроецированного на нее объективом оптического изображения в цифровой сигнал.

Тут иногда указывается ее тип. CCD (ПЗС) – прибор с зарядовой связью. Является устаревшим типом, где считывание сигнала производится аналогично электронно-лучевой трубке (ЭЛТ) – последовательно слева направо и сверху вниз. Чувствительными элементами являются кремниевые фотодиоды. Естественно, параметры далеки от идеала. «Мыльницы» оснащены именно этим типом матриц.

CMOS (КМОП, кремний-металоксидный полупроводник) – это аналог оперативной памяти вашего компьютера, где считывание может происходить из любого места, достаточно лишь задать номер столбца и номер строки. Каждый пиксел здесь имеет усилитель считывания. Параметры таких матриц значительно превосходят вышеуказанный тип. Ими комплектуются «старшие» модели.

Live-MOS – выполнена на основе МОП (металоксидный полупроводник), имеет меньшее число соединений для одного пиксела и требует меньшего напряжения питания, что уменьшает энергопотребление и выделение теплоты. Такая конфигурация позволяет получить более «живое» изображение без свойственного вышеприведенным типам матриц перегрева и повышения уровня шумов.

Далее идет собственно разрешение в MPix (мегапикселях), а также иногда пишут геометрический размер. Кстати, чем больше геометрический размер при равном числе MPix, тем лучше. Естественно, при увеличении числа мегапикселей качество будет возрастать (с ранее указанной оговоркой).

Конечно, если выбор пал на непрофессиональную (или не на самую дорогую из бытовых) «мыльницу», то вам придется довольствоваться CCD матрицей. Но в этом нет большой беды, т.к. свои обязанности она будет выполнять вполне исправно. И может даже случиться так, что вы не почувствуете ее недостатков. Если же вы избрали «большой» аппарат, то отдайте предпочтение CMOS матрице.

Что касаемо числа мегапикселей, то вполне сносные снимки можно получить при их числе 5 и более. В противном случае, съемка будет иметь технический характер, ибо не позволит печатать фото более 10*15 (качество будет весьма посредственным).

Видоискатель

Видоискатель – это система выбора объекта(ов) фотографирования. А их, при всей сложности техники, всего четыре вида: ЖК-дисплей (жидкокристаллический – LCD); электронный EVF (electronic view-finder), оптические параллаксный и зеркальный видоискатели. Тип видоискателя не влияет напрямую на качество снимка, но, тем не менее, его значение в процессе получения хороших фотографий достаточно велико. В современных фотоаппаратах почти все модели имеют ЖК-дисплей, он может быть как в гордом одиночестве, так и в сочетании с другими типами: LCD+EVF и LCD+оптический.

Итак, в данное время почти все цифровые фотоаппараты снабжены именно LCD. Такое решение имеет свои как плюсы, так и минусы. Дисплей требует фоновой подсветки, без которой он работать будет, но пользователь не сможет ничего увидеть. Поэтому и применяют подсветку светодиодами. Если подсветка слабовата, то дисплей «слепнет» при интенсивном внешнем освещении. У более дорогих аппаратов дисплеи с более мощной подсветкой и они позволяют увидеть картинку на них практически при любом внешнем освещении (даже на солнце). Но это обуславливает их высокое потребление электроэнергии. Конечно, в серьезных аппаратах есть возможность регулировки яркости подсветки, что очень приятно. Как правило, это обозначается так: «Дисплей: Темный; Нормальный; Яркий».

Обратите внимание, что есть неподвижные (встроенные) дисплеи, а есть и подвижные. Последние позволяют изменять их положение, что бывает удобно при съемке под углом или сверху (снизу) и снизить уровень шумов (помех).

Имеется стандартный ряд размеров дисплея по диагонали: 1,5"; 1,8"; 2,0"; 2,5". Казалось бы, чем больше размер, тем лучше. Но это утверждение верно только отчасти. На самом деле, видно на большем дисплее лучше, его разрешение, как правило, выше, но и энергопотребление тоже выше. Хотя и дисплеи меньше 1,8" не следует брать в расчет, т.к. что-либо увидеть на таком дисплее будет проблематично. Кроме того, если вы более продвинутый фотограф, то пользоваться таким дисплеем будет сложно.

Для этой цели подойдет как раз видоискатель EVF. Это аналог видоискателя обычной «зеркалки» (об этом ниже), только здесь нет ни пентапризмы, ни зеркала, но смысл остается аналогичным. В таком видоискателе глаз прикладывается к специальному окошку-окуляру, где виден только дисплей.

Он лишен «ослепления», и на нем будет видно всегда. Еще одно преимущество EVF в том, что он имеет дисплей куда более меньших размеров, чем дисплей на задней стороне корпуса, а увеличение происходит за счет оптической системы видоискателя, снабженной системой коррекции зрения фотографа. Малый размер дисплея ведет к значительному снижению энергопотребления и шумов.

Но эти два типа видоискателей имеют один и тот же недостаток – инерционность дисплея. Обусловлена она тем, что информация на дисплее не может обновляться мгновенно. Тем более, она должна еще считываться с матрицы.

Оптические видоискатели не имеют приведенных недостатков, ибо не имеют электропитания вовсе. Параллаксный видоискатель – если вы помните фотоаппарат «Смена» или обычную пленочную «мыльницу», то вот такой видоискатель и имеется в виду. Это просто и надежно, но тоже имеет, тем не менее, недостатки. Во-первых, такой видоискатель «обрезает» 20% поле вашего зрения (т.е. реальный кадр получится на 20% больше). Таким образом что-то выйдет из поля зрения при съемке и появится на готовом отпечатке. Во-вторых, не позволяет оценить правильность фокусировки.

Ну, вот мы подошли к тому, что же значит – «зеркалка»? Это система реализации видоискателя через сложную систему, состоящую из окуляров, пентапризмы (пятиугольной призмы), зеркала с приводом и самого объектива. Изображение, созданное объективом, передается через эти элементы в окуляр видоискателя. Чтобы не мешало зеркало (оно затеняет матрицу или пленку), его на время экспонирования (спуска затвора) подымает привод, что порождает характерный звук затвора. Если вы внимательно прочитали, то вы углядели там слово «матрица». Казалось бы, опечатка вышла. Нет, есть и цифровики-«зеркалки», но они дороже, т.к. усложняется механизм.

Плюсы: отсутствие энергопотребления видоискателем и помех; отсутствие инерционности (для профессионалов это решающий момент); реальное отображение (без искажений).

Но есть и минусы: сложность конструкции и ее удорожание; снижение надежности; появление реакции фотоаппарата на хлопок зеркала (корпус немного дергается в вертикальном направлении).

Необходимо отметить, что одно из существенных преимуществ зеркальных фотоаппаратов состоит в возможности менять оптику, но этому вопросу МирСоветов также уделит отдельное внимание в статье, посвященной объективам.

Режимы съемки

Если вы пользовались пленочной камерой, то, я думаю, они вам известны.

Как правило, везде присутствует режим «Авто» – полностью автоматическая съемка, а также режимы «Спорт», «Портрет», «Пейзаж» и т.п. Назначение этих режимов понятно, тогда как существует, например, режим съемки с приоритетом диафрагмы. Как такими пользоваться, будет рассказано в одной из следующих статей.

Карты памяти

Это встроенные или съемные (сменные) устройства для записи и хранения отснятого материала. Как вы наверно догадались, это и есть цифровая «пленка». У большинства цифровых фотоаппаратов имеется самая простая память – встроенная. Она, как правило, имеет размер 32 МБ, что существенно ограничивает ваши возможности, т.к. при высоком качестве, количество записанных фото будет крайне мало, да и скорость ее работы далека от совершенства. Поэтому лучше выбирать аппарат с возможностью использования сменных носителей информации. Тогда вы сможете, имея в запасе N-число карт памяти, снимать сколько угодно. Это крайне актуально в дальних поездках. Только покупая дополнительные карты, обратите внимание, что они разных стандартов. Проконсультируйтесь с продавцом, какая именно подойдет к данному аппарату (в дорогих фотоаппаратах поддерживается одновременно несколько карты разных стандартов, в цифровых «мыльницах» – обычно один).

Наиболее распространены: SD (одни из самых доступных на сегодня); CardFlash; Memory Stick Duo. А как выбрать карту памяти – это тема отдельной статьи.

Питание

Само собой разумеется, что цифровик, в отличие от дедушкиного «ЗЕНИТа», требует электропитания. Для этой цели используются различные источники питания.

Большинство недорогих цифровых фотоаппаратов питается от двух батареек типа «АА», в простонародье – пальчиковые. Не столь затратным это кажется только на первый взгляд. Дело в том, что «кушает» цифровик достаточно много, куда больше, чем аналогичная пленочная камера. И заботиться о покупке новых батареек вам придется достаточно часто.

В аппаратах посерьезней используются аккумуляторы. В настоящее время применяются только Li-ion (литий-ионные) элементы. Не вдаваясь в подробности скажу, что этот тип аккумуляторов допускает подзаряд с любого момента, т.к. отсутствует «эффект памяти», который вынуждал дожидаться полного разряда. Однако заряжать аккумуляторы надо до конца.

Применять аккумуляторы крайне удобно, т.к. не требуется частых походов в магазин за батарейками, манипуляций с их установкой. Однако подразумевает достаточно длительный заряд, что делает аппарат непригодным к использованию во время заряда. Кроме того, при старении аккумулятора, когда потребуется его замена, вы достаточно сильно удивитесь его цене. Особенно, если вам приглянулся аппарат раскрученного бренда. Плюс к этому, со старостью аккумулятора, его емкость падает, что сокращает время работы аппарата.

Если первый недостаток можно избежать покупкой второго аккумулятора, то по второму вопросу решать вам. Может быть, по выходу из строя аккумулятора, и сам аппарат выйдет из строя, либо он вам будет уже не мил, и вы захотите купить новый – как знать. Но я бы выбрал с аккумулятором, хотя и сам аппарат обойдется тогда дороже.

Комплектность

Не помешает поинтересоваться комплектностью. Хотя в большинстве случаев у цифровых «мыльниц» это означает наличие: упаковки (тары), самого аппарата, аккумулятора, если именно этот тип питания используется, тогда еще и зарядное устройство. USB-кабель для подключения к ПК. Любительские аппараты могут содержать в комплекте также и видеокабель, т.к. имеют функцию съемки видео. Но не надо возлагать больших надежд в этом плане, т.к. видео в хорошем качестве и приемлемой длительности вы не получите.

И завершается перечисление достоинств и преимуществ фотоаппарата на ценнике, конечно же, ценой. Хотя ее логичней было писать в начале, после наименования.

Вот, наконец, обегав все магазины, получив нужную информацию (цены и ассортимент), испортив записями свою записную книжку, вы нашли, что вам нужно. Вот он, цифровой фотоаппарат вашей мечты! Но на этом выбор еще не заканчивается.

Проведем тест-драйв

Я так думаю, что в результате тяжкого выбора вы присмотрели не одну модель, а как минимум две. Поэтому далее вам предстоят задушевные разговоры с продавцом. А куда деваться, назад дороги уже нет! Настойчиво попросите продавца показать все приглянувшиеся модели, причем желательно в полном комплекте, т.к. при одинаковых возможностях, качестве и цене у какого-нибудь экспоната может оказаться более шикарная комплектация. Но перед просмотром, хочу дать вам полезный совет: никогда не берите технику с витрины, а также из рук! Тут, как говорится, береженного Бог бережет. Одно неловкое движение и аппарат уже на полу. А зачем вам лишние проблемы?

Сравнивая различные модели, оцените их эргономику, как удобно они лежат в руках, насколько удобно расположены органы управления, как четко они срабатывают. Причем ту всё индивидуально. То, что удобно одному, вам может показаться неудобным.

Попробуйте пофотографировать, а затем проанализируйте, устраивает ли это вас за такую цену. Исходя из этого, вы сможете определиться, какой аппарат из приглянувшихся вам больше всего подходит. А можете посмотреть и более дорогой экземпляр. Вдруг вы решите, что именно он вам и нужен, и лучше пока ничего не покупать, а копить. А может, наоборот, вы поймете, что вас вполне устраивает более бюджетный вариант и незачем платить больше.

Учтите, что более раскрученные бренды при равных возможностях стоят дороже, но тут решать вам. Следует отметить, что эти бренды, как правило, дорожат своей репутацией и может оказаться так, что качество их изделий выше.

Кроме того, надо посмотреть, где сделан аппарат. Я больше чем уверен, что будет написано «Made in Ненаше», но предпочтение надо отдавать японским (Made in Japan) произведениям, хотя их немного, а среди «мыльниц» нет совсем. Качество изделий из Поднебесной нестабильно, как и у отечественных товаров, и оставляет желать лучшего, отказы встречаются достаточно часто. Покупать же отечественную фототехнику я бы не стал: это плохая эргономика, столь же плохая пластмасса и другие материалы (в т.ч. линзы), скромный функционал и непредсказуемое качество.

Затем переходим к самому интересному – включаем. Тут продавец сколько угодно может говорить, мол, батареек нет, или аккумулятор сел, но это его проблемы. Аккумулятор можно «взбодрить» за 2-3 минуты подзарядки, этого хватит для проверки. Если нужны батарейки, то они, как правило, имеются в таких магазинах. Вам же не могут отказать в их покупке. Так что МирСоветов рекомендует настаивать на проверке включением, это избавит вас от лишних проблем.

После включения, проверьте правильность срабатывания. Произведите съемку в режиме «Авто». Посмотрите, хотя бы по дисплею, на результат. При просмотре обратите внимание на номер (имя) кадра (файла). Он должен быть с большим количеством нулей вначале. Если цифра велика, то им уже снимали, т.к. цифра и показывает, сколько кадров было отснято.

Ах да, забыл! Еще до включения посмотрите на дисплей. Он должен быть ровным, чистым (без дефектов) и черным. Если он подвижный, то проверьте, как он двигается. Затем рассмотрите его ближе, будучи включенным. Картинка при взгляде прямо должна быть четкой, контрастной и в правильной цветовой гамме. Новый дисплей должен светиться весь, т.е. не иметь битых пикселей. Теперь закройте объектив крышкой (если есть) или прикройте плотно (но не прикасаясь к линзе) ладонью. Дисплей станет темным. Посмотрите, нет ли негаснущих пикселей, они выглядят как цветные точки.

Все органы управления должны четко включаться и выключаться, как при медленном и неуверенном воздействии на них, так и при резком и уверенном. Они не должны болтаться, но и не должны заедать. Как правило, при их переключении должен быть отчетливо слышен характерный щелчок.

При съемке проверьте, срабатывает ли вспышка. Если вы выбрали модель «постарше», то там, скорее всего, вспышка-«лягушка», которая должна свободно и со щелчком, а самое главное, абсолютно сама выскакивать. Убирается обратно она уже вручную. Это она должна делать четко, без лишних усилий и при любой скорости воздействия на нее.

Вот вы выбрали для себя цифровой фотоаппарат и даже решили его купить, но все-таки не надо спешить, это еще не всё. Теперь вам осталось только всё проверить.

Доверяй, но проверяй

Если вы для себя твердо решили – «Беру!», то смело заявляйте о своем намерении продавцу. И, если имеется такая возможность, то лучше рассматривать (в плане покупки) не витринный экспонат, который может быть немного (или много, как знать) поюзаный.

Тут вам предстоит осмотр и проверка на предмет обнаружения дефектов. И вот, как это примерно выглядит.

Сначала смотрим упаковку (тару).

Она должна быть чистая и без механических дефектов. Хоть и на первый взгляд целостность коробки не имеет решающего значения, но это не так. Если коробка повреждена, то значит, и аппарат подвергался ударам. И как это скажется – неизвестно, поэтому лучше перестраховаться.

Почитайте, что и как написано на коробке, даже, если написано не на русском языке. Текст и графика должны быть четкими и сочными. Должно присутствовать: наименование товара; краткие характеристики или достоинства; штрих-код; адрес производителя, а также место фактического производства. Адреса производителя и производства могут, а, как правило, и не совпадают, когда производится по лицензии.

Далее проверяем комплектность. Для чего открываем приложенную инструкцию по эксплуатации (у солидных фирм – это книжка) и смотрим, что входит в комплект. Затем все комплектующие осматриваем. Если осмотр USB-кабеля, например, не составит проблем, то по осмотру самого главного – аппарата, могут возникнуть вопросы.

Внимательно и скрупулезно осмотрите детали фотоаппарата. На корпусе не должно быть царапин, потертостей, а уж тем более – трещин.

Далее обратите внимание на первую линзу. Ее поверхность имеет просветление. Если при достаточном освещении посмотреть на нее под углом, то вы увидите цветные блики.

Они могут быть синеватыми, зеленоватыми или коричневатыми. Не пугайтесь, это не брак! Это и есть просветление, которое служит для уменьшения отражения света от поверхности линзы. Однако вы можете и не увидеть таких бликов, тогда это значит, что линзы пластиковые и о долговечности речи не идет (зато дешевле).

Далее стараемся рассмотреть тело линзы (если объектив сменный, то его надо вынуть). Допускаются отдельные мелкие пузырьки воздуха. В «больших» аппаратах их не должно быть. Кроме того, линзы должны быть абсолютно прозрачны (без помутнений и т.п.) и на поверхности не иметь царапин и т.п. дефектов, а также пятен, в том числе от пальцев. Зачем вам лишние проблемы, если не сотрется? Тем более что очистка линз дело весьма хлопотное.

И вот тогда, когда вы убедились, что фотоаппарат цел и работоспособен, только тогда вы можете вспомнить, где у вас находится кошелек. Хорошо, если вы его не забыли дома.

Оплатив, не забудьте взять чек (лучше с копией) и заполненный гарантийный талон. Кстати, условия гарантии не помешает прочитать еще до оплаты.

Убедитесь, что весь комплект уложен обратно в коробку и запечатан.

Вот вы радостные, с покупкой, пришли домой, отметили это событие. А как без этого! А что дальше? А дальше МирСоветов советует достаточно интенсивно, по крайней мере, в гарантийный срок, эксплуатировать ваш цифровой фотоаппарат. Делается это для того, чтобы выявить скрытые заводские дефекты, которые не выявились при проверке в магазине. Но, отсняв материал, при печати с «мыльниц» вы можете встретиться с неожиданными полями. А почему? Дело в том, что большинство простых фотоаппаратов, особенно с поддержкой видео, делает стороны кадра 4:3, тогда как «большие» – 3:2. Печать фотографий на бумаге идет в пропорции 3:2, т.е. не возникнет проблем только у «больших» аппаратов. Но не бойтесь – это поправимо.

Надо помнить, что неторопливый подход – основа правильного выбора. А правильный выбор – залог того, что вы останетесь, довольны покупкой и она вам принесет много положительных эмоций, т.к. фотография это возможность сохранить мгновенье на века. И я надеюсь, что данная статья вам поможет сделать правильный выбор.

Цифровые фотоаппарат в Москве (Московская область)

В Godtop.ru вы можете узнать где купить "Цифровые фотоаппараты –цифровой фотоаппарат" с гарантией и доставкой в г. Москва. На страницах товаров Вы ознакомитесь с отзывами покупателей, техническими характеристиками и описанием товара. Купить данный товар вы можете в магазине Eldorado. Покупать в Eldorado очень удобно - Вам достаточно оформить заказ онлайн на сайте.
Город Москва. Блог о товарах - Расскажем где и как покупать 2014